Pflastersteine färben. Mit Kunstharz.

Reinigung und Farbbeschichtung kosten ab 31,90 €/m². Darin enthalten sind die Heißwasser-Tiefenreinigung, die Musterstelle und ein Auftrag des Kunstharzes in deinem Farbton.

Zum Vergleich: Eine Neuverlegung kostet laut Kostenportalen 90 bis 180 €/m². Für 100 m² Einfahrt sind das rund 12.300 €, mit Beschichtung bei uns 3.190 € (Pflaster mit schmalen Fugen, bis 50 km).

Ein Farbwechsel braucht zwei Aufträge, dafür kommen 7,90 €/m² dazu. Soll die Fläche zusätzlich neu verfugt werden, kommt die Quarzsandfuge dazu, bei Pflaster 20 × 10 cm mit Fugen bis 5 mm 5,00 €/m²; für deine Steine rechnet sie der Preisrechner. Keine Mindestfläche. Anfahrt und Rüstzeit enthalten, Mindestauftrag je nach Entfernung ab 450 €.

Weil es die für deine Fläche dort nicht gibt. Wir haben im September 2026 acht Produkte und ihre technischen Merkblätter geprüft: Vier von fünf deckenden Bodenfarben sind laut Hersteller auf überdachte Flächen beschränkt, die fünfte verlangt einen Untergrund ohne Feuchte von unten. Für offenes Pflaster bleiben nur Lasuren – und deren Hersteller schreibt selbst „nicht zum Umfärben geeignet. Es kann nur der vorhandene Farbton wieder aufgefrischt werden.“

Ein Merkblatt nennt auch den Grund, warum ein aufliegender Film auf Pflaster scheitert: Der Untergrund müsse vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt sein, „da es sonst zur Ablösung der Bodenbeschichtung kommt“. Bei einer Pflasterfläche geht das nicht – der Unterbau muss wasserdurchlässig bleiben.

Und ehrlich gerechnet ist Selbermachen auch nicht billig: Folgt man den Herstellerangaben mit zwei Anstrichen, liegt allein das Material bei rund 6 bis 11 €/m² – vor Werkzeug, vor Reinigung und vor deinem Wochenende.

Der Hersteller beschreibt das Bindemittel als nanotechnologisch aufgebaut, mit quervernetzten Harzen und UV-beständigen Pigmenten. „Nano“ ist dabei kein geschützter Begriff und kein Gütesiegel – es beschreibt eine Größenordnung, keine Leistung. Wichtiger ist, was im Datenblatt steht: Das Material dringt in die Oberfläche ein, haftet dort, und ein Auftrag reicht für das Ergebnis.

Was wir nicht behaupten: dass nur wir dieses Material haben. Es wird auch von anderen verarbeitet und ist käuflich. Der Unterschied liegt in der Ausführung – wer beurteilt, ob dein Stein geeignet ist, wer so reinigt, dass die Beschichtung hält, und wer dafür geradesteht, wenn sie es nicht tut. Als Fachbetrieb schulden wir dir ein Ergebnis, nicht einen Eimer Material.

Sauber hältst du sie weiter selbst, aber leichter als vorher – und es lohnt sich zu verstehen, warum. Ein unbehandelter Betonstein ist offenporig. Die Oberfläche, die glatt aussieht, ist aus der Nähe eine raue Landschaft aus tausenden kleinen Vertiefungen. Genau dort setzen sich Schmutz, Öl und organischer Belag fest, krallen sich in den Poren und lassen sich kaum wieder herausholen.

Die Beschichtung schließt diese Poren. Der Hersteller beschreibt eine hohe Penetration in die Oberfläche und führt Beständigkeit gegen Öl, Wasser und die meisten normalen Haushaltsprodukte auf. Auf einer geschlossenen, glatteren Fläche findet Schmutz schlicht weniger Halt: Wasser läuft schneller ab, und was sich doch ablegt, sitzt obenauf statt in der Pore. Es lässt sich abkehren oder abspülen, statt sich festzusetzen.

Was wir trotzdem nicht behaupten: dass nie wieder Moos oder Algen kommen. Die wachsen auf jeder Oberfläche, auch auf einer beschichteten. Der Unterschied ist, dass sie sich schlechter verankern können und mit deutlich weniger Aufwand wieder weg sind. Wer dir Bewuchsfreiheit verspricht, verkauft dir entweder ein zulassungspflichtiges Biozid oder eine Behauptung.

Eine belastbare Haltbarkeitsangabe in Jahren gibt der Hersteller nicht, und wir erfinden auch keine. Was wir sagen können, ist unsere eigene Erfahrung: Eine selbst beschichtete Fläche steht seit zwei Jahren, der Farbton ist leicht heller geworden, die Optik ist weiter gut.

Auffrischen ist jederzeit möglich und deutlich weniger Aufwand als der erste Auftrag, weil der Untergrund dann schon passt. Und im Gegensatz zu einer Neuverlegung ist das eine Entscheidung, die du in ein paar Jahren neu treffen kannst – nicht eine, die du einmal bezahlst.

Laut Hersteller gehören Einfahrten zu den Anwendungsbereichen; Fahrzeuge dürfen nach etwa 24 Stunden wieder auf die Fläche. Auf einer eigenen Auffahrt haben wir keinen Reifenabrieb festgestellt.

Punktuelle Spuren durch schleifende Lasten sind trotzdem möglich – die wären am blanken Stein aber genauso sichtbar. Wichtig ist der Farbton: Bleibst du bei der bisherigen Farbe, fällt Abrieb kaum auf. Bei einem Farbwechsel auf der Auffahrt raten wir ab.

Ja, und das ist der Punkt, an dem aus einer Auffrischung eine Gestaltung wird. Wenn die Fugen ohnehin erneuert werden müssen, kannst du die Fugenfarbe zum neuen Steinton wählen – heller für Kontrast, dunkler für eine ruhige Fläche.

Die neue Fuge kostet zusätzlich, je nach Material und Steinen; mit Quarzsand bei Pflaster 20 × 10 cm 5,00 €/m². Was zu deiner Fläche passt, klären wir beim Termin mit; mehr dazu steht auf unserer Seite zur Fugensanierung.

Nein. Die Beschichtung trägt etwa einen Zehntelmillimeter auf – das merkt keine Türschwelle und keine Stufe.

Bei einer Neuverlegung ist das anders: Wird der Unterbau neu aufgebaut, müssen Anschlüsse an Haus, Garage, Stufen und Randsteine wieder passen. Genau diese Arbeit fällt hier weg.

Die Beschichtung deckt. Der Stein bekommt einen gleichmäßigen Farbton, die natürliche Farbschattierung des Betons verschwindet. Die Struktur der Oberfläche bleibt aber fühlbar und sichtbar – anders als bei einem dicken, aufliegenden Anstrich, der die Poren zuspachtelt.

Ob dir das gefällt, entscheidest du an der Musterstelle: auf deinem Stein, bei deinem Licht, bevor wir die Fläche machen.

Und der Stein bleibt atmungsaktiv: Der Hersteller führt die Beschichtung ausdrücklich als diffusionsoffen. Sie schließt die Poren gegen Schmutz, riegelt den Stein aber nicht dampfdicht ab.

Saugfähige Betonsteine: Pflaster, Platten, Stufen und Mauersteine. Naturstein und glasierter Klinker sind nicht geeignet – die deckt das Datenblatt nicht ab.

Ein einfacher Test vorab: ein Spritzer Wasser auf den Stein. Zieht er ein, ist der Stein saugfähig. Perlt er ab, liegt dort schon ein Schutz.

Das ist aber kein Aus. Eine Imprägnierung lässt sich oft mit Heißwasser und Hochdruck abtragen, danach nimmt der Stein wieder auf. Ob das bei deiner Fläche reicht, hängt vom Produkt, vom Alter und davon ab, wie tief es eingezogen ist – das beurteilen wir vor Ort und sagen dir ehrlich, wenn es nicht geht.

Dazu macht der Hersteller keine Angabe – also machen wir auch keine. Keine Rutschklasse, kein „rutschhemmend“, und genauso wenig die Behauptung, es werde nicht rutschiger.

Was wir aus eigenen Flächen sagen können: Die Oberflächenstruktur bleibt fühlbar, die Beschichtung legt sich nicht als glatter Film darüber. Eine Aussage zur Rutschhemmung ist das ausdrücklich nicht.

Wenn es für dich darauf ankommt – etwa an einer Treppe –, sag uns das vor dem Termin. Dann legen wir die Musterstelle genau dort an, und du entscheidest nach dem Anfassen statt nach einem Versprechen.

Kleinere Flächen reinigen, trocknen und beschichten wir bei gutem Wetter an einem Tag. Bei 100 m² reinigen wir am ersten Tag und beschichten am zweiten, mit allem sind es zwei bis drei Tage. Die Trocknung dazwischen dauert vier bis zwölf Stunden.

Danach gelten die Herstellerzeiten: nach etwa zwölf Stunden begehbar, nach etwa 24 Stunden befahrbar, nach etwa 14 Tagen vollständig ausgehärtet. Bei Kälte und Feuchte dauert es länger.

Auf der neuen Beschichtung ist keine zusätzliche Imprägnierung vorgesehen. Das Kunstharz übernimmt bereits eine Schutzfunktion; eine Imprägnierung kalkulieren wir deshalb nicht dazu.

War der Stein schon vor der geplanten Beschichtung imprägniert, prüfen wir, ob sich die Behandlung ausreichend entfernen lässt. Für die Beschichtung muss der Untergrund wieder geeignet und saugfähig sein. Eine bereits behandelte Fläche ist daher kein pauschaler Ausschluss.